93 NG FRENI 345 TURBO X / HIRSCH, KIT 365 E ALTRI BIG BRAKES KIT

[huskywr240]

Una cosa che mi mancava e' l'accessorio per chiave dinamometrica per serraggi angolari, preso su Amazon a poco meno di 20 euro, marca Draper articolo 34571

https://www.drapertools.com/product/345 ... nch-Sq-Dr-



I serraggi con dinamometrica non devono mai essere al limite della capacita', la chiave potrebbe non scattare ai limiti minimo e massimo, quindi se si ha una 220 e si deve serrare a 220 o 210 meglio optare per una superiore.
Io ne ho una elettronica per piccole coppie di serraggio, una media sino a 110, una piu' grande sino a 210, dovrei prenderne una con serraggio piu' alto sino a 400/450 Nm, nel caso della Saab se dovessi serrare a 210Nm sarebbe troppo al limite e non andrebbe quindi bene.

[huskywr240]

Oggi, Sabato, fatto quel che potevo riguardo agli ammortizzatori son passato ai freni lato sinistro.
Avendo montato ammo e molla anteriori ho montato la nuova staffa del kit fissando i bulloni con frena filetti medio, come previsto da Saab.
Ho serrato in vari step per saggiare la resistenza dell'alluminio della staffa, non mi fidavo a tirare subito alla massima coppia prevista.
Inoltre i due bulloni vanno serrati in modo alternato e non uno solo totalmente, pena deformazioni.
Quindi ho serrato a 60, 100, 140 e infine 185Nm, la coppia indicata dal fornitore del kit, senza serraggio a gradi finale.
Ho poi montato sia davanti che dietro in modo definitivo disco e distanziale.
Purtroppo ho avuto un imprevisto con la molla posteriore, il tampone inferiore presenta segni di usura e quindi prima di rimontarla devo cambiarlo, cosa che faro' anche sull'altro lato.
Quindi non posso rimontare le ruote per girare la macchina, anche se senza freni su un lato per iniziare a lavorare sul lato opposto.
Avrei voluto fare la verniciatura delle pinze freni con tutte e 4 le pinze e relative staffe, avrei sfruttato meglio la vernice spray bicomponente perche' una volta attivata dura uno o due giorni e facendo un lato della macchina per volta ne passerebbero di piu'.
Ma avendo comunque due flaconi e non potendo spostare la macchina per portarmi avanti domani procedero' con la verniciatura di pinze e staffe del lato sinistro, in questo modo potro' finire definitivamente il lato sinistro e spostare la macchina con tutti e 4 i freni funzionanti, ovviamente cosa piu' sicura, anche se e' una manovra sul posto, c'e' sempre il rischio di non frenare e danneggiare la vernice del paraurti.
Con la Mazda Mx5 ho fatto lo stesso senza freni, ma l'ho spostata a mano, pesava poco piu' di 1000Kg, la Saab invece e' piu' pesante e ha gomme piu' larghe e va fatto per forza con il motore.
 

[huskywr240]

Oggi mi son dedicato alla verniciatura di pinze e staffe anteriori e posteriori lato sinistro.
Pero' al solito mi vengon dei dubbi e preferisco sempre controllare ancora le cose per aver certezza totale, in questo caso avevo dubbi riguardo a pinze e staffe anteriori che ho modificato per far spazio ai dischi piu' grandi.
Quindi anche se le avevo gia' coperte dove non devon essere verniciate ho levato dove serviva e le ho rimontate, non avevo effettuato la prova con disco in rotazione, quindi ho messo in folle e fatto girare a mano il disco.
Lo spazio c'e', lo avevo gia' controllato, ma pochi mm, pero' poi pensandoci bene ho pensato che dischi e staffe si scaldano molto con l'uso, quindi il metallo si dilata.
Se si unisce la dilatazione del disco a quella della staffa si possono avere scostamenti di qualche mm e i pezzi potrebbe avvicinarsi, quindi per aver totale certezza ho limato ancora le staffe internamente lato disco esterno, ora ho piu' mm di spazio e non ci sara' nessun problema.
Quindi ho rifatto la nastratura e son passato alla verniciatura.
Ovviamente verniciare a spray e' piu' comodo e veloce che farlo a pennello, la vernice e' meno spessa ma piu' facile da posare.
La vernice Foliatec bicomponente e' piuttosto densa e copre bene, non si ha la rottura di dover usare il pennello con perizia per evitare striature e colature.
In pratica loro danno una bomboletta da 400ml bastante per tutte e 4 le pinze, io l'ho esaurita tutta per solo il lato sinistro.
C'e' da dire che in genere chi fa questi lavori non e' molto esperto e si limita a levare la ruota, pulire le pinze con spazzola alla bene meglio e pulitore freni per poi verniciare direttamente senza smontare nulla, quindi non arriva dietro e usa meno vernice.
Un tipo di lavoro che giudico approssimativo, pinze, staffe e mollette vengono verniciate insieme attaccandosi e al primo cambio pastiglie la vernice si strappera' via in piu' punti.
Inoltre si verniciano anche le pastiglie, oltre a non poter pulire sicuramente bene le parti lasciandole montate, il che fara' durare meno la vernice.
Io invece smonto sempre tutto, pulisco con trapano e testa rotante in corda dura di varie dimensioni e forme levando perfettamente ogni possibile residuo, per poi pulire con il pulitore spray per freni.
La pinza anteriore l'ho verniciata solo in parte, composta da due parti non ho verniciato la parte posteriore dell'idraulica seguendo l'indicazione delle stesse pinze montate sulla Vectra VXR colorate in azzurro, la parte dietro tanto non si vede.
Quindi la parte posteriore e' tutta nastrata, questo ha reso piu' comodo verniciare dato che ho posato la pinza sul tavolino dentro un contenitore tipo vasetto e restava posata di fianco con tutte le parti ben visibili e accessibili.
Il resto invece l'ho appeso ad una sbarra di legno lunga sospesa orizzontalmente usando fil di ferro che ha la forza per sostenere i pezzi anche pesanti come la pinza posteriore ma e' sottile e non copre nessuna zona da verniciare.
Ovviamente vanno verniciate anche le mollette, cosa che molti non fanno con pessimo effetto estetico.
Poi ci vuole molta attenzione per rimontarle per non graffiare la vernice di pinze e mollette.
Dischi nuovi e distanziali montati, davanti anche ammo e molla nuovi.

20210704_190704.jpg (143.03 KiB) Visto 7760 volte

20210704_190724.jpg (137.57 KiB) Visto 7760 volte

Per l'asciugatura la pinza anteriore l'ho posata a terra con il contenitore usato come supporto

20210704_190816.jpg (160.08 KiB) Visto 7760 volte

Il resto l'ho poi spostato nel box appeso ad un'altra asta

20210704_190536.jpg (189.18 KiB) Visto 7760 volte

20210704_190627.jpg (197.61 KiB) Visto 7760 volte

Ora resteranno ad asciugare per due o tre giorni in base al clima se caldo e asciutto o se umido, poi applichero' gli adesivi bianchi appositi con scritta SAAB e infine daro' la mano finale di trasparente resistente al calore.
Per fine settimana dovrei avere anche i nuovi tamponi delle molle posteriori e gli ammo posteriori, potro' quindi finire tutto il lato sinistro e girare la macchina per proseguire con il lato destro, che dovrebbe essere piu' veloce da fare dato che adesso so bene quali modifiche fare.

[Lucantropo]

A me viene solo un dubbio, ovvero il fatto che la dimensione della pastiglia non combaci con la dimensione totale della faccia del disco.

Non so se quelli siano dischi per Opel o se siano uguali a quelli per Saab o se le pinze per Saab avessero pastiglie di dimensione diversa (o se ce l'hanno quelle per Opel, etc...)... insomma, quale che sia la ragione, solitamente la pastiglia copre tutta la faccia del disco, mentre qui pare mancare un buon centimetro e avrei timore che questo possa generare problemi di tensioni termiche (l'esterno che si scalda e si dilata, mentre l'interno no)...

Bisognerebbe confrontare l'accoppiata originale della Turbo X e vedere se anche quello lavorano nello stesso modo.

[huskywr240]

Le pinze GM sono identiche per Opel, Saab e Cadillac.
La pinza dei 345 di Saab Turbo X e Opel VXR e' la stessa dei 314, ha solamente un pistone di diametro piu' piccolo, cambia ovviamente la staffa di supporto che la porta piu' in fuori, forse anche un pelo piu' larga la staffa, le pastiglie invece sono piu' sottili per compensare il disco di maggior diametro.
Non so se la nuova staffa distanziatrice modifichi anche la posizione della pinza ma le pastiglie dei 314 montano senza problemi anche se i dischi 365 sono piu' spessi come i 345.
Se guardi i siti di ricambi auto ti danno le varie pastiglie compatibili comunque tra loro, nel caso dei 314 monterebbe la pinza dei 345 ma sarebbe piu' sottile e quindi durerebbe di meno.
Unica cosa che sarebbe da verificare, avendo pistoni diversi, se la clip agganci su entrambi o se non siano compatibili tra loro, quindi le pastiglie dei 314 clip troppo larga per i 345 e 345 troppo piccola che si muove sui 314.
Per quanto riguarda la pastiglia non e' vero che debba coprire tutto il disco, non lo fa su tutti i dischi e resta distanziata parimenti, anche in kit maggiorati di varie marche, compresa Brembo, quindi e' normale che sia cosi'.
Se guardi il disco anteriore si nota un cerchio interno, e' il segno lasciato dalla pastiglia che sfrega e porta via la vernice di copertura, quella e' la parte centrale non coperta dalla pastiglia.

[huskywr240]

Dimenticavo di aggiungere che per forza di cose anche con dischi 345 della turbo x la pastiglia ha la stessa larghezza di quella dei 314, quindi lascera' per forza una parte non coperta internamente al disco.
Ma e' cosi' su molte auto, se anche la pinza sembra coprire di piu' in realta' la pastiglia difficilmente arriva a filo coprendo tutta la larghezza del disco e resta una parte scoperta piu' o meno larga.
Su Mini e MX5 avevo messo i dischi Emtec come i posteriori che ho messo sulla Saab, gia' verniciati, quando la pastiglia levava la vernice nel punto di attrito della pastiglia restava sempre un cerchio interno non coperto dalla pastiglia.
Sulla mini vedi la parte interna color oro

RUOTE 002.jpg (162.08 KiB) Visto 7722 volte

Sulla MX5 dietro non copriva tutto

20180114_171835.jpg (161.27 KiB) Visto 7722 volte

Davanti invece copriva tutto

20180114_171745.jpg (168.25 KiB) Visto 7722 volte

Per un confronto le pastiglie dei 314 con quelle dei 345:

314 / 345 : larghezza 1 155,1/155,1 - larghezza 2 156,4/156,3 - altezza 74,5/72,9 - spessore 20,6/18,8

Pur avendo un disco piu' grande la pastiglia e la pinza non variano, la frenata migliora con il disco di maggiori dimensioni a parita' di pastiglia.
Ovviamente una pastiglia piu' ampia aumenterebbe ulteriormente l'attrito e il potere frenante, ma per questo si dovrebbe montare un kit maggiorato che ha minor diametro dei miei attuali ma pastiglie piu' ampie e pinza con piu' pistoni che distribuiscono meglio la forza frenante.
Pero' ha la sua contropartita, le pinze a piu' pistoni scaldano maggiormente il liquido freni portando a fading piu' in fretta di quelle normali stradali, per questo si consiglia di usare liquido freni con DOT superiore, il che pero' comporta cambi liquido molto piu' frequenti.
Cosa puntualizzata da Hirsch nella descrizione del suo kit freni, di fatto quello della Turbo X.
Considera il costo che si aggira sui 2000euro contro i 400 circa del kit che ho preso, gia' avro' un notevole miglioramento con dischi forati che raffreddano meglio, frenano meglio e distribuiscono meglio il calore della frenata a parita' di pastiglia, raffreddando anche meglio per la maggior dimensione.
Non devo guidare in pista con staccate violente al limite, su strada si deve ragionare diversamente su freni e assetto.
Spesso la gente ne sa ben poco, montano assetti racing, freni con pastiglie racing, gomme semislick e non sanno che cosi' peggiorano prestazioni e sicurezza.
Un assetto troppo rigido perde aderenza e allunga gli spazi di frenata su asfalto non perfetto come in pista, pastiglie racing se non in temperatura per guida normale, freddo o pioggia frenano peggio di quelle normali e se dopo un po' di traffico lento spingi alla prima curva con freni freddi se inchiodi all'ultimo la macchina non frena.
Se metti liquido freni DOT4 con freni maggiorati a piu' pistoni vai prima in fading, se metti DOT5 o superiori devi cambiare liquido freni ogni 6 mesi.
Le gomme semislick alla prima curva dove trovi brecciolino, sabbia, sassolini, foglie o acqua ti fanno impastare contro un palo.
Uno che conoscevo che aveva la Porsche GT3 che di serie ha semislick mi diceva che se piove o la strada e' sporca doveva andare pianissimo perche' la macchina non teneva una cippa in curva.
Ma nella mentalita' diffusa inesperta, se monti tutto "resssscinggg" vai piu' forte 



 

[GheSo]

Quasi tutto corretto
Personalmente, da rivedere un pochino la storia del DOT

[huskywr240]

Non mi sembra, il DOT ha una maggior resistenza a ebollizione e quindi resistenza al fading al salire del numero, per uso stradale si usa DOT4, per uso sportivo o pista si usa un DOT piu' alto.
Ma poi va cambiato molto piu' spesso perche' al salire del grado aumenta il livello di umidita' trattenuta cui corrisponde un decadimento del potere frenante.
Per uso stradale non si prevedono staccate al limite continue che portano a fading, ma una guida spinta o anche normale in discesa con continue frenate possono portare al fading.
Tutto dipende dall'utilizzo della macchina, se si prevede un uso piu' gravoso si sale di grado ma poi il liquido va cambiato piu' spesso.
Un impianto a piu' pinze ha piu' mordente ma per questo sviluppa maggior calore che si trasmette al liquido portando prima al fading, a questo si ovvia con un liquido con dot piu' alto, comunque per auto stradali in genere e' quasi sempre dot 4.
Il maggior calore e' dovuto anche a freni sottodimensionati sottoposti a maggior sforzo e quindi se si guida in pista con una macchina normale dopo poche curve la frenata peggiora molto rischiando di fare dei dritti.
Poi ci sono anche altri fattori, come i tubi in gomma che si dilatano e le pastiglie che si vetrificano, per questo si fanno certe modifiche per migliorare la frenata.

[GheSo]

Se passi a un 5 o superiore, vero che devi cambiarli più spesso, ma devi anche cambiare le guarnizioni in quanto gli olii contengono siliconi
Ecco che hanno inventanto il 5.1 per non dover cambiar tutto

[huskywr240]

Questa non la sapevo, ma nel senso che devi metterle nuove o proprio di materiale diverso ?
E se non le fanno di un altro materiale quindi niente da fare ?
Oggi lavoro immane sui freni, la parte piu' impegnativa, ho messo gli adesivi bianchi con scritta SAAB 
Nelle istruzioni riportano che se li si vuole ricoprire si deve attendere che asciughi il solvente dell'adesivo, quindi piu' di questo non ho potuto far altro.
Domani o dopo appena ho tempo passo a mettere la mano di trasparente resistente al calore, per questo basta un giorno di asciugatura, e' acrilica normale spray, poi potro' finalmente rimontare i freni lato sinistro.

[GheSo]

Di materiale diverso perché le corrodono

Che poi, come dicevi, in queste auto non ha senso
A meno che non se ne faccia un uso prevalentemente pistaiolo

[huskywr240]

Mai messo liquido freni diverso dal DOT4, ma e' la prima volta che ne sento parlare, anche in altri forum quando parlavano di cambiare olio freni per girare in pista nessuno ha mai fatto accenno a questo particolare, quindi probabilmente manco loro lo sapevano e mettevano un DOT diverso senza fare modifiche.
Che poi anche quelli che dicono di fare pista ci vanno a malapena una o due volte al mese ad esagerare, se non di meno, utilizzando poi la macchina ogni giorno.
Modifiche estreme come freni e assetto racing o gomme semislick le vedo fattibili se la macchina si usa solo in pista portandola sul carrello, anche quelli che si fan la puntata al ring, un viaggio lungo andata e ritorno e il rischio di rotture o incidenti in quella pista e' alto, come testimoniano le centinaia di video su youtube, con il carrello si setta la macchina davvero uso pista e in caso di rotture o incidenti la si riporta a casa, trovarsi in Germania a piedi dovendo far riparare la' la macchina, doverla poi recuperare o doverla far trasferire sino in Italia lo vedo solo come un gran casino.
Sara' che son abituato a pianificare le cose e prevedere eventuali imprevisti, ma molti mi sembra partan allo sbaraglio senza considerare i grossi casini in cui possono andare a ficcarsi, sia organizzativi che economici.
E usare una macchina piu' racing che stradale la rende anche meno sicura su strada, quel che migliora la guida in pista non vale su strada e puo' anzi peggiorarla e render la macchina insicura, vedi pastiglie freni che frenano di meno a freddo o gomme troppo lisce su bagnato o asfalto sporco, come anche l'assetto troppo rigido che perde aderenza su asfalto imperfetto.
Ai tempi giravo a Monza dove abito ma ci andavo molto spesso, praticamente facevo ogni sessione in cui c'eran i turni privati, quindi quasi ogni weekend per anni.
Tornando alla Saab ho verniciato le pinze con il trasparente, da Venerdi' saran rimontabili, all'anteriore potrei finire tutto a sinistra, dietro idem, mi manca solo il tampone inferiore della molla che salvo imprevisti dovrebbe arrivare Giove o Vene, e' partito ieri dalla Germania.
 

[huskywr240]

Sul lato sinistro ho finito l'assetto e i freni.

20210710_161221.jpg (153.69 KiB) Visto 7642 volte

20210710_161247.jpg (149.7 KiB) Visto 7642 volte

20210710_182144.jpg (127.15 KiB) Visto 7642 volte

20210710_182154.jpg (129.47 KiB) Visto 7642 volte

Rimesso il liquido freni e spurgato ma andra' rifatto, a differenza del normale cambio liquido freni in questo caso il tubo era stato svuotato smontando pinze e tubi freno.
Essendo oleoso il liquido freni le bolle di aria piu' piccole non hanno abbastanza forza per salire verso l'alto e unirsi tra loro, quindi resta emulsionata una parte di aria al liquido freni.
Dopo va usata la macchina, cosi' facendo si scalda il liquido che diventa piu' fluido e l'aria si raggruppa in bolle piu' grandi e con il secondo spurgo la si elimina, cosi' come i bulloni delle ruote vanno controllati e serrati nuovamente dopo aver percorso dei km.
Per evitar questo i gommisti, ma anche per far prima, in genere usano pistole ad aria con coppie piu' alte, ma quelli piu' seri serrano solo a mano con chiave dinamometrica, anche se poi andrebbe fatto un successivo controllo del serraggio dopo un po' di km.
A parte i danni ai cerchi serrare troppo forte con la pistola puo' rendere impossibile cambiare una gomma per strada se uno non ha una chiave a croce, ma a volte nemmeno questa basta e serve una chiave a cricchetto con un tubo di prolunga da 1 metro per quanto sono serrati.
La parte rognosa sono le mollette delle pinze freni, mentre dietro si inserisce senza problemi davanti e' piu' ostica e si gratta via la vernice, quindi ho dovuto fare dei piccoli ritocchi dove averla messa.
Ho provato a coprire con nastro carta ma la molletta esercita una pressione troppo alta mentre la si porta in posizione e si mangia subito nastro e vernice.
Ora ho potuto girare la macchina e dovro' fare lo stesso lavoro sul lato opposto.

[GheSo]

Perché hai dipinto anche la fascia frenante?

[huskywr240]

Non so se ho inteso bene a cosa ti riferisci, ma se parli della parte centrale del disco quello e' il mozzo, lo si vernicia per estetica, per proteggere da corrosione e nel mio caso ho fatto nello stesso colore i distanziali che nella foto sono montati e si notano poco, ancora meglio con la ruota montata.
Se invece parli proprio del disco freno arrivano gia' cosi'.
Ci sono dischi freno verniciati solo nel mezzo nel mozzo, alcuni sono totalmente nudi e si ossidano in fretta i mozzi, ma se prendi dischi sportivi in genere sono verniciati in modo totale, non solo il mozzo.
Dopo qualche frenata si consuma la vernice dove preme la pastiglia e si vede il solito metallo del disco.
Il vantaggio e' che cosi' resta verniciata anche la parte di disco non sfregata dalle pastiglie che nel tempo si ossida.
I dischi a volte si ossidano dopo la pioggia, ma basta qualche frenata per farli tornare puliti, ma le parti non graffiate dalle pastiglie resterebbero rugginose, quindi ha sia una funzione estetica che protettiva.
Nel mio caso il disco anteriore arriva tutto verniciato grigio chiaro, quello posteriore e' tutto nero, non li ho verniciati io, ho solo verniciato il mozzo del disco anteriore che era grigio per i distanziali.
In genere si possono scegliere 3 colori, grigio chiaro, nero e color oro.
Per la Mazda MX5 tutti e 4 e per la Saab solo dietro li ho presi neri, per la Mini Color oro, sempre marca Mtec.
Dopo qualche frenata diventano cosi', sulla Mini

RUOTE 002.jpg (162.08 KiB) Visto 7614 volte

Sulla Mazda

20180114_171835.jpg (161.27 KiB) Visto 7614 volte

Se noti subito fuori dal mozzo si nota la parte di disco che resta color oro o nera dove non sfrega la pastiglia e che non arrugginisce.
Il disco posteriore tutto nero arriva cosi'

20210511_175159 rid.jpg (91.43 KiB) Visto 7614 volte

Se fossero color oro come per la Mini sarebbero cosi'


Avendo gia' fatto il lavoro da una parte son andato un po' piu' veloce sul lato opposto sapendo come muovermi.
Ho smontato pinze freni e staffe davanti e dietro, tagliata la paratia parapolvere anteriore e gia' modificato staffa e pinza anteriori per i dischi maggiorati.
Unico neo altro imprevisto dopo i tamponi delle molle dietro, il soffietto della pinza anteriore e' tagliato, ho gia' ordinato il kit guarnizioni di ricambio su Autodoc, ho scelto tra quelle disponibili la marca Ate che e' la stessa delle pinze freni.
Al solito porta via tempo la modifica dovendo procedere per gradi piu' volte, modificando e rimontando per controllare il livello di asportazione del materiale per poi smontare e continuare sino ad ottenere quanto serve.
Do' la precedenza a pinze e staffe, dovro' poi pulire, nastrare e verniciare, servendo alcuni giorni per asciugare la vernice.
Poi gli adesivi, almeno un giorno per farli aderire facendo evaporare il solvente dell'adesivo per poi dare la mano di trasparente e ancora tempo di asciugatura.
Mentre attendo le fasi di asciugatura potro' continuare con il resto cambiando l'assetto e facendo la pulizia dei cerchi con rinnovo del colore gomme.
Alla fine dovro' guidare piano perche' i freni hanno le pastiglie nuove che van rodate, va consumata la vernice che ricopre i dischi e il liquido contiene ancora aria per via delle microbolle emulsionate per cui servira' un secondo spurgo dopo un po' di utilizzo.



 

[GheSo]

Scusami
Non mi ero accorto che sono due dischi diversi
Da quello la domanda: ne vedevo uno nero e uno no, credevo fosse un prima e dopo

[huskywr240]

E di che ti scusi  , ci mancherebbe, siam qua apposta per far domande e dare consigli, io preferisco dire o chiedere piu' volte se ho dubbi che tenermeli.
E' arrivato il kit guarnizioni per la pinza freno anteriore, dentro c'e' anche un foglietto con le istruzioni, essendo quelle di marca Ate come le pinze freni ci sono zero problemi di compatibilita'.
Su youtube girano video di tutorial e se ne vedono di assurdi.
Un tizio orientale che ficca le mani nude nel liquido freni, raschia i residui della guarnizione con un cacciavite creando graffi che poi vanificano la tenuta, risciacqua con acqua il vano del pistone e pasticcia la guarnizione piu' volte non sapendo metterla.
Ma se non lo sai fare che metti in rete a fare un video, per far vedere quanto sei imbranato  ? 
Ma anche quelli che per far uscire il pistone infilano un cacciavite o altro dal foro ingresso/uscita liquido picchiandolo fuori con un martello, altro modo di danneggiare le pareti del vano pistone, senza contare che se non lo metti nuovo ma fai il lavoro solo per cambiare le guarnizioni hai danneggiato il pistone.
Per far uscire il pistone si chiude la valvola di spurgo e si deve immettere aria compressa dal foro ingresso liquido mettendo uno straccio o altro davanti al pistone per evitare che venga sparato fuori danneggiandosi contro le pareti della pinza.
Se si graffia addio tenuta e potrebbe non scorrere piu' bene.
Nel caso della pinza Saab il foro e' piuttosto largo, quindi rimontero' il suo tubo originale per poi applicare il beccuccio della pistola ad aria compressa all'imbocco di sezione piu' piccola.
Meglio andare per gradi che spararlo fuori in una sola volta.
Prima di rimontare va lubrificato tutto, guarnizioni e pistone che altrimenti creano attrito tra loro, gia' e' difficile cosi'.
A volte il lubrificante e' compreso nel kit ma non l'ho ancora aperto, vedro' in seguito cosa c'e' dentro nel sacchettino.
 

[huskywr240]

Nel sacchettino ci sono solo le due guarnizioni, niente lubrificante.
Su youtube ho visto diversi altri video tutorial su come cambiare le guarnizioni, uno peggio dell'altro, la fiera degli imbranati, direi che con i freni e' meglio non andare a casaccio per la sicurezza.
Faro' poi uno scan delle istruzioni contenute nel kit guarnizioni, loro indicano anche attrezzi specifici per il lavoro ma si puo' farne a meno, diro' anche come fare.
Non ho perso tempo a controllare i vari tipi di grasso che ho nel box e ho preso quello specifico per questo lavoro questa mattina, essendo Sabato non potevo perder tempo e rischiare di trovarmi senza e far il lavoro in modo approssimativo.
Il grasso serve ad agevolare l'installazione delle parti e a proteggerle dalla polvere, oltre che garantire una miglior tenuta delle guarnizioni, al pari di come si fa cambiando il filtro olio per cui si deve passare un velo di olio sulla guarnizione.
Non va messo nella parte esterna del soffietto in gomma o tratterrebbe lo sporco e la polvere dei freni, deve restare solo internamente, si puo' usare anche per lubrificare i due perni di fissaggio della pinza freni per lasciarli scorrevoli e agevolare il movimento avanti e indietro delle pastiglie.
E' un grasso di tipo permanente con una certa consistenza, ovvero atto a resistere e restare al contrario di altri lubrificanti troppo liquidi o che non resistono alle alte temperature andando via in breve tempo.
Si chiama "grasso rosso al litio" e si utilizza per lubrificare cuscinetti, ingranaggi, pistoni dei sistemi frenanti e relative parti in gomma, non si puo' utilizzare per altri usi, ogni cosa ha il suo grasso specifico.
Nei video alcuni usano l'olio dei freni che pero' non lubrifica e non protegge essendo "secco".
Si trova della Ate (il produttore delle pinze freni Saab) o di altri marchi, io ho preso questo, 13,00 euro 1kg di grasso al negozio di ricambi che fornisce officine:

s-l300.jpg (11.4 KiB) Visto 7541 volte

Il grasso specifico e' compatibile con le parti in gomma della pinza freni e con i liquidi freni di vario genere con cui potrebbe entrare in contatto dopo aver fatto il lavoro, importante per non contaminarli, altri prodotti invece potrebbero dar problemi.
Si usa un altro tipo di grasso per le pastiglie da mettere nei punti in cui sono a contatto come il pistone ed evitare rumori e vibrazioni, ma anche nelle sedi dove scorre la pastiglia facendo attenzione a non esagerare e che non vada su dischi o pastiglia.
In passato si usava il grasso al rame ma ora quello senza metalli specifico per questo utilizzo, anche questo di tipo permanente resistente alla temperatura fatto per durare nel tempo.
C'e' chi usa ancora quello al rame ma ha controindicazioni ben spiegate in questo link del produttore di pastiglie freni Mintex di cui uso il suo grasso in tubetto, se non sapete l'inglese fate copia/incolla usando il traduttore di google :

https://mintex.com/copper-slip-vs-ceratec/?lang=ie



Quindi uso questo prodotto per le guide delle pastiglie e dietro le pastiglie, anche per i perni della pinza in alternativa al grasso rosso ( ma non per pistone e soffietto in gomma della pinza durante il loro cambio ), del grasso in rame ho ancora un barattolo da far fuori e lo uso per lubrificare i mozzi dove sono a contatto con le ruote al fine di evitare ossidazione e che le parti si incollino tra loro.
Quindi fate bene attenzione, per i freni si usano due tipi di grassi, il grasso rosso nel lavoro di sostituzione di pistone, soffietto e guarnizione interna, ma anche per i perni della pinza freni, mentre per la guide delle pastiglie, dietro le pastiglie dove sono in contatto e anche per i perni della pinza freni il grasso nel tubetto in foto, anche di altre marche, ma senza metalli e non al rame.
Il grasso al rame potete usarlo come detto per i mozzi dove poggia la ruota ma anche quello delle pastiglie freni.
 
 

[huskywr240]

Dopo aver ripulito staffe e pinze per la verniciatura mi son dedicato alla sostituzione guarnizioni della pinza anteriore.
Messo uno straccio davanti al pistone per evitare che uscendo potesse danneggiarsi contro le pareti di metallo della pinza ho applicato la pistola aria compressa nel foro ingresso liquido freni e il pistone e' uscito senza problemi.
Tolto questo dovevo levale il soffietto in gomma ed era un po' ostico da levare, poi ho capito il perche'.
Tolta la guarnizione interna, dato una pulita al vano pistone, rimessa la guarnizione interna unta con l'apposito grasso.
E ora arriva la magagna, ho capito perche' nelle istruzioni della Ate indicano di usare un attrezzo specifico, il soffietto non e' sola gomma ma all'interno del bordo esterno contiene un anello di metallo di poco piu' stretto della corona che deve calzare sulla pinza.
Un incubo e non si e' inserita, l'attrezzo in questione e' un anello di metallo che va poggiato sul bordo esterno del soffietto, poi con una pressa a vite come quella che si usa per far arretrare il pistone quando si cambiano le pastiglie freni, si preme e forza questo anello a calzare mettendo in posizione il soffietto.
Ho provato di tutto usando anche la pressa in questione ma senza questo anello della giusta dimensione non c'e' verso di far entrare il soffietto.
Provero' a guardare su youtube se c'e' qualche sistema diverso, ma servirebbe appunto questo anello di metallo della giusta dimensione.

[huskywr240]

Ho provato a cercare ma nulla sui forum che spieghi come infilare questa guarnizione senza l'adattatore.
Buona parte dei video di rinnovo delle pinze freni hanno pinze diverse dove la guarnizione a soffietto si incastra all'interno del cilindro come quella circolare.
Gli unici due video trovati dove c'e' lo stesso sistema con la guarnizione che calza sul bordo esterno non fan vedere nulla o nulla di utile.
Uno era assurdo, il tizio fa tutto con la pinza montata sulla macchina solo per non staccare il tubo del freno dove basta svitare un bullone e per farla calzare spinge i bordi con un cacciavite, cosa cui ero arrivato pure io ma ho evitato per due motivi, inoltre salta questa fase e fa vedere la guarnizione montata alla fine, se fosse poi integra o danneggiata non saprei a furia di forzare con il cacciavite.
Primo il rischio di rovinare e tagliare la gomma e' molto alto, secondariamente cambia ben poco, il problema e' che con l'adattatore previsto da Ate si spinge tutto il bordo della guarnizione con una pressa in modo uniforme per farlo calzare mentre con i cacciaviti si applica pressione in uno o due punti e mentre calza da una parte esce dal lato opposto, mentre facendolo con le mani non si riesce a vincere la forza dell'anello di metallo della guarnizione per forzarlo ad allargarsi e calzare dovendo usare solo la punta delle dita.
Nell'altro video rinnova tutta la pinza con la verniciatura ma quando arriva al soffietto anche lui ci prova diverse volte e poi molla il colpo facendo vedere solo il lavoro finito e non come l'abbia fatta calzare, magari portata altrove per farlo.
Per ultimo c'e' un video tutorial della Ate ma e' con l'altro tipo di guarnizione che si inserisce all'interno.
In un altro video c'e' lo stesso tipo di guarnizione ma fatta diversamente, l'anello metallico non e' solidale alla guarnizione ma separato, prima si calza facilmente la guarnizione di sola gomma poi si mette l'anello di bloccaggio che non e' chiuso ma aperto, quindi lo si allarga un pelo e calza facilmente, nella guarnizione della pinza freno Saab invece l'anello e' inglobato all'interno, cosa positiva perche' viene protetto dalla corrosione essendo totalmente ricoperto di gomma, ma rende ostico montare il soffietto dato che la gomma non fa allargare l'anello come nell'altro video.
Ho provato a tastare il perimetro per trovare un punto in cui ci fosse un taglio nell'anello dove magari agire per allargare il bordo e calzarlo ma non ho sentito nulla.
Mi e' venuta una mezza idea ma non so se possa funzionare, usare la tazza per forare il cartongesso per i buchi dei faretti incassati.
Ci sono di tipo chiuso oppure c'e' il supporto con tazze di diverso diametro non chiuse ma fatte con un anello di metallo aperto in un punto.
Allargando l'anello se calza sul bordo della guarnizione potrei poi spingere con la pressa, non spingerebbe tutta la guarnizione ma buona parte lasciando libero solo il bordo che si oppone sempre a calzare.
Il problema come detto e' che se poi spingi su questo bordo appena entra dal lato opposto esce, se invece funzionasse l'idea 3/4 del bordo sarebbero tenuti bloccati da tazza e pressa e forzando con un cacciavite grosso forse si riuscirebbe a far calzare l'ultimo pezzo senza che esca dal lato opposto.
Ho i miei dubbi ma tanto vale provarci.